Как самому сделать сауну

Известно издавна, что парные процедуры весьма полезны для души и тела. Посещение сауны стало очень популярно в последнее время у наших соотечественников. Наверняка каждый из вам хотел бы иметь дома такую же. Многие реализовали свою мечту весьма удачно. И это неудивительно, так как нет ничего сверхсложного в этом деле, да и места сауна требует немного. Сауну можно возвести даже в простой городской квартире.

Выбираем для сауны место

Сауну часто обустраивают в одной из комнат дома, здесь главное, чтобы она подошла по размеру и была возможность организовать в ней энергоснабжение и вентиляцию. При выборе места для сауны существенно развяжет вам руки использование электрической печи, ведь вам не надо будет разжигать огонь, искать место для вывода дымохода и прочие мелочи. Вы сможете разместить парилку в самом неожиданном месте — на чердаке, в подвале или даже на простом балконе. Не опасайтесь влажности, и не прибегайте к дорогим, трудозатратным материалам по гидроизоляции, так как сауна будет самое сухое место в доме.

Можно сделать сауну отдельно стоящим зданием из деревянного сруба или бруса, из камня; есть варианты земляные — полузаглубленные с покрытием из дерна и тому подобное, каркасное строительство. На это потребуются, конечно, серьезные расходы, но зато вы сможете разгуляться в плане площади, размещения и планировки сауны по отношению ландшафтных особенностей участка. Будет идеальным вариантом возможность обустроить прямой выход из сауны к небольшой речке, искусственному или природному водоему. Также будет неплохо, если у вас будет возможность принимать воздушные ванны в теплое время года в саду, на террасе или в тени навеса.

Если вы захотите пристроить сауну к дому, то существенно сэкономите на обустройстве и прокладке коммуникации — водопровода, канализации, электропроводки, но при этом не потеряете драгоценное внутреннее пространство.

Планировка и размер сауны

Сауна является не только кабиной с каменкой, обшитой вагонкой. Если вам позволяют площадь и средства, то имеет смысл обустроить отдельный банный комплекс, состоящий из раздевалки, душевой, места для отдыха, самой сауны, туалета, бассейна, купели, тренажерного зала, бильярдной… Здесь все можно ограничить только вашей фантазией и финансами.

Размер сауны проектируйте из расчета, что в нее должны поместиться одновременно от двух до шести человек. Знатоками сауны замечено, что данный ритуал утрачивает свою притягательность при одиночном в ней пребывании. Совместное посещение обеспечит более приятную и праздничную атмосферу.

В кабине на каждого человека должен приходиться объем не меньше трех кубометров. Так сауна для семейной пары с потолком в 2 метра должна иметь площадь пола от 3 квадратных метров.

Если вы будете обустраивать многоместную парилку, то соблюдайте соотношение мест сидячих к лежачим — соответственно два к одному.

Площадь и высоту сауны берите минимально допустимой, на большой объем кабины уйдет больше времени и энергии на функционировании и прогрев.

Делаем пол

Начинайте сооружать сауну с отделки пола. При выборе материала для этой цели, не зацикливайтесь на теплоемкости. Дело в том, что на уровне пола кабины температура самая маленькая и потому теплоизоляционные свойства напольного покрытия почти не влияют на эксплуатацию самой сауны.

Полы можно сделать не только из дерева, его можно сделать на бетонном основании и облицевать искусственным материалом или натуральным камнем. Самый распространенный и дешевый вариант — это облицовка кафельной плиткой. К типу и качеству плитки каких-либо особых требований не предъявляется, это может быть глиняная плитка, мозаика или любого размера керамогранит. Хорошо бы чистовое покрытие сделать шероховатым, тогда будет исключена возможность на нем поскользнуться. В качестве клея используйте смесь, предназначенную для укладки кафеля на теплый пол, так как очень существенны в таком помещении перепады температуры.

В сауне для устройства пола хорошо подойдет термодерево, оно прекрасно переносит динамические нагрузки, изменение влажности и высокую температуру. У термодерева рифленая шероховатая поверхность, красивая текстура и стойкий цвет.

Если вы планируете стелить деревянный пол, то располагайте лаги на подложках или каменных столбиках с интервалом в 40 сантиметров. Доску для этой цели берите толщиной в 40 миллиметров, хорошо простроганную, чтобы без шпунтов, отлично подойдет необессмоленная сосна. Доски прикручивайте с зазором в 3 миллиметра, головки саморезов утапливайте и закрывайте деревянными пробками.

Устраиваем деревянные каркасы

Сначала соберите каркас потолка и обшейте его. Затем через вагонку закрепите на основе потолка каркас одной стены, после того как ее зашьете, можете приступать к каркасу соседней стены и далее по порядку. При таком монтаже внутренние углы кабинки получатся более надежными и жесткими. Так вам будет намного проще подгонять и крепить края вагонки по углам, так как каркас смежной стены перекроет ее большую часть. Далее будут рассмотрены отдельные виды работ, немного отклонимся от логического порядка действий.

Перед тем, как делать каркас, убедитесь в прямоугольности комнаты, замерьте и сравните ее диагонали — все должно быть ровно. Если надо, то произведите корректировку брусьями каркаса, отступите ими от стены на нужное расстояние. В ином случае в кабине на потолке появятся некрасивые клиновидные формы. При помощи отвеса или строительного уровня определите вертикальность несущих стен, обозначьте на них любые отклонения.

Как элементы каркаса хорошо послужит сухой брус из сосны, сечением 50 на 50 миллиметров. Расположите его горизонтально или вертикально — это будет зависеть от того, как вы будете облицовывать стены вагонкой — с шагом в 40 сантиметров. Произведите отступ от основной стены на толщину теплоизоляции, выберите самое «зажатое» место.

Чтобы удобно было крепить к основанию и выставлять каркасы, используйте оцинкованные прямые подвесы, которые идут на монтаж гипсокартонных профилей. Их крепите на кирпичной стене с интервалом в 50 сантиметров саморезами с шайбами или металлическими дюбель-клиньями.

Сначала установите периметр каркаса нужной плоскости, эти элементы, как правило, крепят через тело анкерами или длинными саморезами. После этого можете устанавливать горизонтальные или промежуточные вертикальные брусья. Чтобы плоскость была строго вертикальной и ровной, обязательно пользуйтесь отвесом или уровнем. Можно для удобства между крайними брусьями натянуть тонкий капроновый шнур, по нему выставляйте горизонтальные перекладины или стойки. Для крепления используйте саморезы по дереву, которые надо вкручивать через перфорированные проушины. Промежуточные брусья можно фиксировать с помощью анодированных или оцинкованных уголков.

Для последующего корректного монтажа электрической каменки, устанавливаемой на чистовую стену, предусмотрите закладные элементы. На эти элементы подойдут дополнительные бруски каркаса, расположите их в соответствии с крепежом печи. Также закладные вам понадобятся для того, чтобы установить лавки, они должны крепиться не только к вагонке.

Нормальная высота потолка должна быть 2,2 метра от чистового пола. Если основной потолок выше, то изготовьте черновое перекрытие — его можно сделать из «неделовой» древесины — оно будет служить основанием для каркаса потолка и крепления теплоизоляции.

При помощи отбивочного шнура и водяного уровня разметьте по горизонтали линии, они понадобятся для монтажа деревянного каркаса, потом на прямых подвесах выставьте брусья так же, как стеновые конструкции.

Организуем вентиляцию кабины

Параллельно с возведением каркасов произведите прокладку силовых электропроводов и вентиляционных каналов. Чтобы сауна работала корректно, вам надо будет грамотно установить вентиляционную систему, которая должна хотя бы шестикратно за час заменить в кабине воздух.

Для этой цели возле каменки сделайте приточное отверстие, оно должно находиться недалеко от пола. На стене напротив поместите вытяжное отверстие, через него горячий воздух будет попадать в общие воздуховоды. Устройте еще один проем для вентиляции в потолке, закройте его шибером. Этот проем будет предназначен для того, чтобы быстро и полностью проветрить помещение между сеансами. Такой вариант вентиляции является самым распространенным.

В зависимости от того, какой конструкции ваша сауна, и как она расположена по отношению наружных стен, других помещений и существующих каналов схема вентиляции может меняться. Иногда просто невозможно сделать естественную циркуляцию воздуха, вам придется самостоятельно устроить принудительную вентиляцию.

Вы можете использовать в качестве вентиляционного канала фольгированную гофру, ее диаметр должен составлять 100 миллиметров. При прокладке такой воздуховод должен быть растянут полностью. Чтобы соединить несколько каналов, примените нужного размера хомуты и тройники и оцинкованного металла. Там, где гофра будет проходить через капитальную конструкцию, установите металлические гильзы.

Закройте приточное отверстие деревянной решеткой, поставьте задвижки на вытяжные отверстия. Манипулируя шиберами, вы сможете отрегулировать подачу свежего воздуха, подобрать нужный режим циркуляции потока без сквозняка. Всю эту фурнитуру вы можете установить после того, как произведете монтаж вагонки.

Электроснабжение сауны

Обустройство электроснабжения сауны потребует от вас особого внимания, как помещение с высокими температурами и повышенной опасностью. Чтобы проложить скрытую электропроводку, вам нельзя будет использовать пластиковые и металлические трубы, каналы и гофры, вместо этого примените провода с термостойкой изоляцией, выдерживающей до 180 градусов. Не делайте соединения проводов внутри сауны, не устанавливайте в этом помещении устройство управления, розетки и выключатели.

Если у вас есть возможность, то проведите кабель к светильникам с наружной стороны стены, входя в парную только напротив потребителей. К каменке питание проведите в стяжке пола.

Используйте только специальные термостойкие светильники. Разместите их на стене не выше 30 сантиметров от потолка. Красивым и практичным будет освещение, расположенное под лавками. Сегодня в организации светового пространства широкое распространение получили безопасные и долговечные оптоволоконные системы, кабели в них не проводят электричество, они проводят только световой луч.

Все электрооборудование в сауне подключите через качественный автомат защиты, который будет предохранять цепь от короткого замыкания. Имеет смысл разместить устройство защиты в отдельном щитке, обязательно на наружной стене сауны.

Теплоизоляция

Вам в обязательном порядке надо будет хорошо утеплить сауну — это обеспечит быстрый нагрев парной, что позволит вам сэкономить на энергоресурсе и мощности каменки. Особо распространена сегодня теплоизоляция из базальтовой минваты — она негорюча, паронепронецаема и не впитывает влагу.

Закладывайте минвату к каркасу стены матами толщиной от 50 миллиметров. Подгоните и уложите тщательно каждый элемент теплоизоляции, листы должны смыкаться за стойкой каркаса, между ними не должно быть зазоров. Поэтому режьте листы с запасом в линейных размерах.

Уделите особое внимание теплоизоляции потолка, именно здесь происходят большие теплопотери. Листы ваты должны быть толщиной не меньше 100 миллиметров. Крепите минеральную вату к деревянному черновому потолку при помощи длинных саморезов или дюбелями-зонтиками к основанию из камня. Вы не получите нужного результата, если будете укладывать маты по мере обшивки потолка вагонкой, так вы не сможете состыковать материал качественно.

После того, как произведете монтаж минваты, закройте весь каркас специальной фольгированной бумагой. Прибейте ее к каркасу из дерева строительным степлером зеркальной стороной вовнутрь кабины, проклейте стыки фольгированным алюминиевым скотчем. У фольги прекрасные отражающие свойства, она прекрасно хранит лучевую энергию, создавая «эффект термоса». Сауна, возведенная с применением фольги, будет быстро нагреваться и долго держать тепло.

Зашиваем поверхность вагонкой

Вам будет удобно монтировать вагонку к брусьям каркаса при помощи кляммеров из оцинкованного металла. Кляммеры можно подобрать для материала разной толщины, так что для вагонки вы их легко подберете. Наденьте кляммер на паз облицовочной полосы и прибейте гвоздем или длинной скобкой при помощи строительного степлера. Такое крепление не нарушит целостность дерева, да и демонтировать вагонку будет потом очень легко и без повреждений.

Имеется еще другой вариант монтажа вагонки — это прибивание ее через основание пазов гвоздями. Для этой цели берите гвозди медные, оцинкованные или анодированные, длиной 40 миллиметров с небольшой шляпкой. Забивайте их под углом при помощи «добойника», изготовленного из большого гвоздя с отрезанным острием. Такая работа потребует от вас некоего навыка и аккуратности. Чтобы деревянный замок не раскололся, шляпки гвоздей утапливайте лишь слегка.

Вам надо будет отрезать у первой полоски вагонки по всей длине шип, ее вы будете стыковать ее к смонтированной плоскости. Потом прибейте ее при помощи «финишных» оцинкованных гвоздей на место со стороны шипа или прикрутите саморезами. Под головки саморезов высверлите отверстия и закройте их нагелем, то есть деревянным шкантом. А вот со стороны лучше примените кляммеры. Если вы будете монтировать вагонку горизонтально, то производите облицовку сверху вниз, шип обращайте к потолку, паз — к полу.

После того, как установите 3 полосы вагонки, проверьте их горизонтальность и вертикальность, так как в соединении материал имеет некоторый ход. Корректируйте отклонения в случае необходимости. По этой же причине может сбиться шов в углу помещения, особенно если обшивка производится горизонтально. Вот для этого нужна частая корректировка.

Перед тем, как начать монтаж вагонки, отсортируйте и переберите ее, отложите в сторону сучковатые и поврежденные, искривленные при сушке панели. С поврежденным материалом вы будете работать в узких или малозаметных местах — над дверью, под лавкой или за каменкой. Это особенно надо делать при работе с материалом низкого качества.

Если вы ведете прирезку полос электрическим лобзиком, то заклейте металлическую подошву бумажным скотчем, чтобы на вагонке не было от металла черных следов. Чтобы был «чистый рез» применяйте пилки с мелким зубом.

Устанавливаем лавки

Чтобы обустроить в сауне полки, сделайте каркас из строганного бруса, его сечение должно составлять 50 на 50 миллиметров. Конструкция его будет полностью зависеть от габаритов и тапа лавок. Если высота потолка составляет 2,1 метра, то верхнюю полку делайте на высоте 1,1 метра — это позволит свободно сидеть на ней взрослому человеку. Ширина лежака должна составлять не меньше 70 сантиметров. Нижнюю полку ставьте на высоте 60 сантиметров, у нее ширина должна быть 50 сантиметров, потому как она предназначена для сидения.

Лавки обшивают доской из абаша. У этого африканского дерева низкая теплопроводность, она слабо нагревается. Доски настила крепите изнутри конструкции, на поверхности не должно быть элементов из металла — саморезов, гвоздей и так далее. Между досками делайте зазор в 20 миллиметров, сплошной настил будет препятствовать свободной циркуляции воздуха в помещении.

Абашем облицуйте лавки по бокам и настенные спинки. Здесь у вас появиться возможность задекорировать некоторые элементы.

Для удобной уборки сауны не зашивайте у нижней лавки боковую поверхность, ну или сделайте ее съемной. А вот нижний полок можно вообще сделать конструктивно независимым, то есть задвижным.

Установите на верхней полке подголовники из дерева. Между полом и лежаком можно устроить подлокотники из скругленной древесины и декоративные карнизы.

Выбираем и устанавливаем двери

Дверь в сауне должна будет выдержать переменчивую влажность и высокую температуру без всякой деформации, она должна по максимуму держать тепло и отвечать нормам безопасности. К окнам, которые сегодня часто устанавливают в парной, предъявляют такие же требования.

Дверную коробку для парной делайте небольшого размера — где-то 700 на 1900 миллиметров. Установите ее заподлицо к наружной стене, открывание должно быть наружу, там же должны быть расположены металлические навесы. Чтобы легко и быстро открывать дверь изнутри, снабдите ее только шаровыми защелками или магнитными фиксаторами. Изнутри на дверном полотне не располагайте металлические элементы, ручку сделайте из дерева, задекорируйте ее резьбой или точением.

Дверь в сауну делайте либо стеклянную и комбинированную, либо глухую из шпунтованных досок разной породы дерева, которые утеплите и обшейте вагонкой.

Если брать соотношение качества, цены и трудозатрат, то обратите внимание на фабричную дверь из стекла. При возведении саун часто используют дверь из закаленного жаропрочного стекла. Такая дверь красива, она зрительно расширит замкнутое пространство и у нее отличная герметичность.

Дверь из стекла не будет подвергаться гниению, она не деформируется и не требует особого обслуживания. Производители, как правило, комплектуют ее нержавеющими навесами, термостойким уплотнителем и безопасной фурнитурой. Коробку для стеклянной двери в сауну делают из сухой клееной древесины. Стекло применяют прозрачное или тонированное, матовое, а иногда и с оригинальным рисунком.

В заключение

Чтобы защитить подголовники, напольные трапы, спинки и полки от воздействия грязи и влаги, обработайте их специальной пропиткой. Такая пропитка основана на растительных маслах, в ней нет растворителей, она впитывается полностью и не издает запахов при эксплуатации сауны. Она поможет вам содержать дерево в идеальной чистоте.

Когда вы уже обшили стены, установили двери и отрегулировали на месте каменку, можете стелить деревянные трапы на пол, монтировать вентиляционные решетки и подключать светильники. Теперь самое время протопить парилку, установить песочные часы, термометр и вперед к наслаждению…